Коробка для карандашей

Дочери подарили на день рождения большую коробку (72 шт.) хороших карандашей. Карандаши шли просто в картонной коробке; я предложил сделать что-то более эстетичное. Посмотрев на то, что бывает, стал примерно придумывать свой проект.

Основной деталью является лоток, в котором карандаши лежат в как бы гнездах (дальше будет понятнее). Первой сложностью стало изготовление этих гнезд. По сути нужно сделать рейку с полукруглыми выемками; радиус выемки 4 мм. Сначала я придумал делать так: высверливаем ряд отверстий диаметром 8 мм, затем отпиливаем часть рейки так, чтобы из отверстий получились выемки. Первый тест был более или менее удачен, и я даже сделал приспособление для сверления ряда отверстий с постоянным шагом:

Приспособление представляет собой планку, на которой закреплен упор и сделаны два отверстия с нужным шагом. В одно из отверстий вставлен шкант. Конструкция простая, но имеет недостаток: сверло рвет заготовку снизу даже при очень аккуратном сверлении, несмотря на подложку. Особенно страдает тонкая перемычка между отверстиями (на фото видно).

Это решается опиливанием нижнего края после сверления всех отверстий. Получается вполне нормально. Дальше надо отпилить край, чтобы получились гнезда.

К сожалению, тут оказалась засада. При таком пилении, если пилить не совсем мелкие гнезда, перемычки между отверстиями ломаются очень сильно, по сути получается сплошной брак.

Пришлось придумывать новый способ. Раз сверление оказалось неудобным из-за проблем с последующей резкой, почему бы не профрезеровать канавки? Нужна полукруглая фреза диаметром 8 мм. Фирменных фрез такого диаметра я не встретил, нашел только китайские, причем недешево. Купил китайскую ("Алмаз").

Подготавливаю заготовку для фрезеровки. Поскольку в данном случае фрезеровка будет идти вдоль волокон (сверление шло поперек), заготовка должна быть широкой, а не длинной. Взял обрезок сапеле.

Распластал его пополам, отстругал на фуганке, получив две дощечки толщиной около 10 мм.

Склеил их вместе, получив заготовку шириной около 170 мм и длиной 340 мм. Если все пойдет нормально, ее хватит на все планки с гнездами.

Сначала попробовал фрезеровать на обрезках. Прижал заготовку к самодельному угловому упору с полозком. Чтобы не ездила, прижал струбцинами. На столе сделал отметку карандашом, и на заготовку нанес отметки для фрезеровки. Из-за того, что паз полукруглый, упор для повторяющихся пазов, как при делании ящичных шипов, тут не сделаешь; приходится фрезеровать по разметке.

Результат мне понравился; пазы аккуратные, только один раз заготовка поехала. При таком расположении фреза при входе стремится сдвинуть заготовку, и малейший недостаток жесткости приводит к сдвигу и порче заготовки.

Попробовал распилить, чтобы понять, не скалываются ли перегородки между пазами. Как и ожидалось, проблем тут никаких, все пилится чисто.

Ну вот примерно так будут лежать карандаши в лотке. Только планка с пазами будет не такой высокой, и, возможно, по длине карандаша будет три планки.

Перед тем, как фрезеровать уже чистовую заготовку, я переиграл схему фрезеровки. Дело в том, что при фрезеровке длинной заготовки так, как показано на фото выше, риск брака очень велик. Поэтому я изменил схему; стал ставить параллельный упор. Конечно, его надо двигать с каждой фрезеровкой, но уменьшение риска испортить заготовку того стоит. Фрезеровал вот так:

Результатом остался вполне доволен. Пазы ровные и аккуратные, брака нет, и времени ушло не так уж много.

Дальше стал готовить стенки лотков. Они невысокие, 15 мм, толщиной 8 мм. Набрал обрезков, из которых нарезал планок нужной толщины. Планок надо много. Всего лотков будет 10, значит 40 планок. Лоток почти квадратный, 178х173 мм. Из длинных заготовок будет две планки.

Порезал длинные планки пополам. Так с ними удобнее работать. Чистовой торец отметил карандашом. Вот теперь их 40 штук, точнее даже больше, т.к. я сделал запас. Следующей операцией будет опиливание по ширине до 15 мм.

После опиливания кладем рейки на край, чтобы убедиться, что их ширина одинакова. Вроде бы все в порядке.

После опиливания осталась кучка тонких аккуратных реек. Пока выбрасывать не стал, вдруг пригодятся. Этот проект я делаю так сказать "с колес", т.е. не продумывая до конца и принимая решения по ходу изготовления.

Дальше нарезал рейки с пазами, шириной 8 мм. Пилил с кареткой для торцевания, но можно было просто пилить по параллельному упору. Последние планки я так и отрезал, т.к. на каретке это было невозможно.

С хорошим диском режется вполне аккуратно, без сколов, с небольшими заусенцами.

Ну вот, готовы заготовки для лотков. Половину стенок я отторцевал в размер для склейки, вторую половину оставил пока. Заготовок здесь на 10 лотков, хотя последний, 10-й будет без планок с пазами, в нем будут лежать ластики, точилки и т.п.

Попробовал клеить. Наносил клей на торец рейки с пазами, прислонял к боковой стороне лотка по разметке и фиксировал шпилечником сбоку. Рейка с пазами и боковая стенка лежат на куске ЛДСП, чтобы их нижние края были выровнены. Получается хорошо, шпилька 15 мм входит как надо, никуда не вылезая. Естественно, вбивать ее надо в самый низ боковой стенки, иначе она вылезет в паз.

Тут я вовремя спохватился, что надо же какую-то иметь систему направляющих. Решил сделать тонкие деревянные рейки в стенках, а в ящичках пазы. Пазы легче делать, когда коробки еще не склеены, но в первой паре ящичков пришлось фрезеровать после склейки. Делал пазовой фрезой 4 мм, потом чуть отодвинул упор на фрезерном столе и расширил паз до 4.5 мм. Рейка будет вклеиваться в паз в стенке и иметь толщину ровно 4 мм (по ширине паза), поэтому в стенках ящичка надо паз делать чуть пошире.

После этого склеил остальные ящички. Размечать лучше всего сразу все вместе, это гораздо быстрее и точнее.

Ящички в процессе; форма и размеры всей коробки становятся понятны. Довольно высокая коробка получается. Здесь 10 ящичков, планируется еще 11-й, без вкладышей под карандаши. Он будет внизу.

Дальше приклеил задние и передние стенки. Опять коробка опирается на кусок ЛДСП для выравнивания.

Лишнее перед склейкой я отрезать не стал, так проще клеить: не нужно точно позиционировать по длине.

Затем я отрезал хвосты (примерно), и стал приклеивать днища. В качестве днищ выступают кусочки шпона сапеле. Ясно, что это не очень большое усиление, но нагрузка на ящички минимальна. В принципе, можно было вообще днища не делать, но эстетически лучше все-таки с днищами.

Не везде приклеилось идеально. Здесь шпон пошел чуть волной и из-за этого склейка не сплошная.

У передней и задней стенок снял свесы шпона на фрезерном столе с копировальной фрезой.

С боков шпон опилил вместе с оставшимися хвостиками передних/задних стенок.

Ящички в основном готовы.

Теперь надо перенести разметку пазов на стенки, чтобы понять, куда вклеивать направляющие, по которым будут двигаться ящички. Считаем, что расстояние между ящиками вертикали будет 0.6 мм (толщина шпона), прокладываем кусочки шпона и формируем пакет из ящиков в таком положении, как они будут находиться в корпусе.

Перенес положение пазов на рейку (просто отметил карандашом).

Для стенок я взял кусок 8 мм фанеры и оклеил шпоном сапеле. Это лист шпона из другой партии (из самого первого листа, что я когда-то покупал на пробу), он заметно темнее, чем другие. Нарезал по разметке детали: стенки, дно, крышка. Задняя стенка будет из более тонкой фанеры и для нее я сразу подобрал уже зафанерованную заготовку -- брак, оставшийся после шкафа.

Перенеся разметку пазов с рейки на стенки, профрезеровал пазы в стенках на столе по разметке, двигая упор.

Напилить тонкие рейки (сечение примерно 4х5 мм) оказалось не так просто, но все-таки я справился. Главная сложность -- чем толкать. Я в итоге толкал одной заготовкой другую. При этом сложно прижимать к параллельному упору; я просто одной рейкой подпружинивал слегка заготовку в сторону упора, а другой рейкой толкал заготовку. Когда заготовка достигает расклинивающего ножа, дальше прижимать к упору уже не надо. Главное не подносить руки близко к диску, и не стоять за диском, чтобы не отлетело в лицо.

Добрались до меня ручки с Алиэкспресса, и я их прикрутил. Надо сказать, что ручки я нашел с большим трудом, т.к. нужны очень маленькие ручки. Прислали их довольно быстро (это способ доставки "в Пятерочку", он доступен не для всех товаров и не бесплатный). Сами ручки на выглядят нормально, винты конечно пришлось заменить. У них есть недостаток: резьба для винта слегка не соосна ручке! Остается сверлить отверстие под винт чуть больше; после затягивания винта ручка прижимается к фасаду и встает ровно. Винт при этом получается слегка перекошенным внутри стенки, но это не важно. Головка винту утапливается в раззенкованном отверстии.

Дальше я вставил рейки в пазы в стенках и попытался собрать всю конструкцию без клея. Фотографии нет, но ничего не вышло: ящики просто не двигались, расстояние между ними оказалось слишком мало! Пришлось заново делать стенки, т.е. фрезеровать новые пазы. Но поскольку лишних заготовок меня не было, я сделал новые стенки из тех, что предназначались для дна и крышки. Пазы разметил по-новому, с большим интервалом. Заодно сделал новый упор для фрезерного стола. Как видим, это просто планка из ЛДСП, крепящаяся к столу двумя винтами с барашковыми гайками. Раньше я просто фиксировал упор с помощью струбцин, но в этот раз у меня струбцина поехала, испортив один из пазов. Пришлось доработать упор.

Выпилил две распорки и собрал наконец-то конструкцию без клея. Хоть какой-то успех (перед этим было несколько неприятных промахов). Ящички ездят, карандаши лежат.

Верхний паз для направляющей в стенке при этом испорчен (струбцина поехала). Что делать с ним -- непонятно. Переделывать детали некогда (это нужно разворачивать вакуумный пресс). Решил перевернуть стенки и на месте дефектного паза будет нижний ящик. Он будет более высоким и без вкладышей под карандаши. Направляющие ему не нужны, он будет просто опираться на днище.

Приклеил вертикальную кромку к стенкам.

После приклейки кромки вклеил направляющие рейки в пазы. Намазал клеем и просто вдавил рейки, прижим тут не особо нужен.

После вклейки реек опять собрал насухо посмотреть, как двигаются ящики. Возможно, некоторые рейки пришлось чуть подстрогать стамеской. Тем не менее приближение к виду конечного изделия прямо радует глаз.

Обрезал лишние части стенок; те, в которых был бракованный паз.

Дно и крышку пришлось сделать из первого варианта стенок, которые с неудачными пазами. После приклейки к ним кромок я примерил их к стенкам, которые прижаты к распоркам.

Дно прикреплено шурупами. Я не стал приклеивать по нескольким причинам. Во-первых, есть опасность приклеить криво и ящики не будут двигаться или будут выпадать. Во-вторых, может быть переделаю дно и крышку, поскольку ненужные пазы под направляющие хоть и не видны в обычном состоянии, но раздражают. В-третьих, отделывать легче в разобранном состоянии.

Перед установкой крышки. Тут распорки пришлось ставить спереди и сзади, сверху для них места нет.

С замирающим сердцем вставил ящик... Ok, все получается! Входит и выходит!

Вставил остальные ящики, после чего долго любовался тем, что получилось на данный момент. Честно говоря, в данном проекте было очень много мелких трудностей и ошибок.

Тем временем я придумал механизм фиксации ящиков. Дело в том, что это не комод, который стоит на полу. Это небольшая коробка, которую без сомнения будут переносить с места на место. Стоит наклонить коробку вперед, ящики тут же выезжают под собственной тяжестью. Даже если они не выпадут, это все равно жутко раздражает. Поэтому нужен способ запереть их в закрытом состоянии. Запирать их будет стержень, который вставляется сверху и проходит через все задние стенки ящиков. Для этого в задних стенках я просверлил отверстия диаметром 4 мм. Чтобы отверстия во всех ящиках были выстроены в одну линию, установил два упора на столе сверлильного станка.

Профрезеровал пазы для задника. Поскольку в дне и крышке пазы глухие, установил упоры на фрезерном столе.

По диаметру лучше всего подошла фреза, которая шла в комплекте с фрезером Skil. Однако попытка ее использовать кончилась своеобразно: при небольшом увеличении скорости подачи заготовки фреза сломалась! Даже сказать нечего.

Дальше я скруглил кромки на стенках, крышке и дне. Отшлифовал детали. Просверлил отверстия под фиксирующий стержень в дне и крышке. Покрыл дно, крышку, стенки, задник двумя слоями Minwax Antique Oil. Сделал межслойную шлифовку, потом еще тонкий слой масла, еще шлифовка и натирание воском. У ящиков я отделал только фасад, остальное прикрыл малярным скотчем. Отделочные работы велись дома, остальное в мастерской наездами, поскольку сезон был уже окончен, начались холода. Снизу приклеил мебельные наклейки на ножки, чтобы не царапало стол и двигалось легко.

Тут меня подстерегла еще одна проблема. Включили отопление, воздух стал суше и... шпон, прикленный в качестве доньев, заметно сжался! Я думал, что из-за его тонкости ничего не случится; с большинством ящичков действительно ничего не было; ну или почти ничего: пара небольших трещин в шпоне все-таки возникла, плюс многие ящики заметно перекосило. Но с одним ящичком, где шпон был приклеен поперек, т.е. от одной боковой стенки к другой, все стало совсем плохо: шпон очень сильно потрескался и покоробился, так что ящик стал цепляться за другой. Подумав немного, я оторвал направляющие и срезал шпон. Слегка шлифанув остатки шпона на стенках снизу, я просто приклеил лист черной плотной бумаги в качестве дна. Получился один тонкий ящик c бумажным дном.

Изготовил нижний высокий ящик, что без направляющих для карандашей. Дно для него я сделал так: взял тонкий лист картона и оклеил его шпоном с двух сторон, без вакуумного пресса (лист небольшой). Профрезеровал пазы в стенках самой тонкой фрезой и вставил дно в паз перед склейкой. Паз, конечно, широковат, но в целом нормально. Когда делал, спешил и был уставший. В результате плохо посчитал середину передней стенки...

Пришлось перевернуть ящик другой стороной и заново сверлить отверстия для ручки и фиксирующего стержня.

В общем, изделие получилось своеобразное, с множеством мелких косяков и, возможно, не очень практичное, но смотрится интересно! Скоро подарю и буду ждать отзывов.

С выдвинутыми ящиками. К сожалению, у меня нет карандашей, чтобы с ними сфотографировать. Конечно, в процессе рисования ящики придется просто вынуть и разложить на столе, потому что доставать карандаши из ящиков, частично вставленных в коробку, неудобно.

2020


Вернуться к списку проектов